La parrilla es el evento principal
Carne, fuego, Malbec, cuatro horas. Empieza acá.
No se puede hablar de comer en Buenos Aires sin empezar por las brasas. La parrilla es el corazón de la ciudad — un altar a la carne donde el plato llega en oleadas y la noche llega con él. Arranquen con provoleta (un disco entero de provolone fundido a la brasa), chorizo y morcilla, y mollejas si se animan. Después, lo grande: bife de chorizo, ojo de bife, vacío. Pídanlo jugoso o a punto, sumen una ensalada de tomate y cebolla y papas fritas para cortar, y sirvan el Malbec sin miedo.
Don Julio
La parrilla de Palermo famosa en el mundo, y sí, está a la altura: paredes con hiedra, una empanada que merece estudio y bife madurado con una costra como caramelo. Reserva con semanas o anótate en la lista de espera de la vereda con una copa de espumante de regalo. Si no entras, La Cabrera y cien parrillas de barrio sin fama te van a tratar igual de bien.
Más allá de Don Julio la oferta es enorme y toda buena: La Cabrera en Palermo por sus famosas guarniciones chiquitas de regalo, El Preferido de Palermo por su cruce de bodegón y parrilla que viene funcionando desde 1952, la vieja escuela de Parrilla Peña en el centro por lo que rinde, y Niño Gordo por una vuelta ruidosa, de neón y con guiño asiático sobre la brasa. La movida más inteligente para un grupo: una gran noche de parrilla, y que el resto del viaje se vaya hacia las otras obsesiones de la ciudad.
En el fondo es una ciudad italiana
Media Buenos Aires tiene apellido italiano. La comida lo recuerda.
Generaciones de inmigrantes italianos dejaron a la ciudad enamorada de la pasta y la pizza, a la manera porteña. El domingo es de ñoquis — hasta hay tradición de comerlos el 29 de cada mes con un billete debajo del plato para la suerte. La pizza es un género propio: pizza al molde, gruesa, esponjosa y sepultada bajo más muzzarella de la aconsejable, muchas veces como fugazzeta (cebolla y queso, sin tomate). Cómela parado en Güerrín, en la Avenida Corrientes, con una porción de fainá (una especie de pan de garbanzo) apoyada encima, como hacen los locales desde 1932. Es barata, ruidosa, perfecta después de una función. Los otros clásicos: El Cuartito (abierto desde 1934, con las paredes empapeladas de fútbol y boxeo) y Banchero en La Boca, que se atribuye haber inventado la fugazzeta. Para la otra mitad italiana, la de la pasta, una cantina de barrio como Il Ballo del Mattone en Palermo hace sorrentinos caseros a la porteña.
El desayuno es de medialunas — y ahora, muy buen café
Hojaldradas, dulces y mejor con un cortado.
Las mañanas acá son simples: medialunas (pequeñas, brillantes, dulces) y un café con leche o un cortado. Vive la versión ritual en un gran café notable — Café Tortoni en la Avenida de Mayo, la dorada Las Violetas en Almagro, o La Biela al lado del cementerio de la Recoleta — vale la pequeña sobreprecio turístico al menos una vez. La ciudad también se metió de lleno en el café de especialidad: Lab Tostadores, Félix Felicis y Salvaje Bakery en Palermo y Villa Crespo sacan flat whites que aguantarían en cualquier lado. Ritual del viejo mundo una mañana, espresso perfecto la otra.
El bodegón es el alma de todo
Viejo, sin vueltas, porciones enormes. Donde de verdad come la ciudad.
Por cada restaurante famoso hay cien bodegones — cantinas de barrio de toda la vida, con mantel de papel, mozos bruscos pero amables y porciones pensadas para un estibador. Acá es donde se pide una milanesa (un escalope empanado del tamaño de un tapacubos, muchas veces napolitana, con jamón y queso), una tortilla, un plato de pasta y medio litro de vino de la casa por lo que sale un sándwich en tu país. Están desapareciendo de a poco, razón de más para ir. Tres a los que te mandaríamos: El Obrero en La Boca (un clásico de los años cincuenta cerca de la cancha, con camisetas de fútbol en cada pared), El Ferroviario en Liniers (milanesas del tamaño de una tapa de alcantarilla, que valen el taxi) y Los Galgos, un bar-bodegón de los años treinta restaurado en el centro que además sirve un vermut en serio. O simplemente pregúntale a cualquiera de más de cincuenta cuál es su favorito, y ve a ese.
Una milanesa napolitana no es una porción. Es un desafío que vas a perder con gusto.— Sobre el almuerzo
El dulce de leche, y el final dulce
El sabor nacional, en todas sus formas posibles.
Argentina funciona a dulce de leche, y tú también deberías. Está en los alfajores (dos galletas blandas abrazando una capa de dulce de leche, pasadas por coco o bañadas en chocolate — compra una caja de Rapa Nui o Havanna, después nos agradeces), es el mejor sabor de cualquier heladería, y aparece untado en cada medialuna que lo deje acercarse. El helado de acá le compite en serio a Italia — generaciones de heladeros italianos se encargaron de eso — así que cierra una tarde de calor con un cucurucho de dulce de leche granizado de Cadore en la Avenida Corrientes (un baluarte artesanal desde 1957) o de Rapa Nui, y llámalo investigación. Y bien, ¿quién va por la segunda bocha?
Dónde reservaríamos
Reserva Don Julio el día que tengas fechas — es la única reserva que vale poner alarma. Para todo lo demás, Buenos Aires premia entrar sin reserva: el bodegón, la pizzería y la heladería no toman reservas y no las necesitan. Si quieres aprender el mapa rápido, un tour de comida o de parrilla guiado el primer día vale de verdad — vas a comer mejor el resto del viaje gracias a eso. Sáltate los caros "shows de cena con tango" para turistas; come donde come la ciudad y ve tango en un lugar real.
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