La fama gastronómica de Bariloche es el chocolate, la fama de su chocolate es suiza, y ninguna de las dos cosas es del todo cierta. El chocolate es italiano y es casi todo de una sola familia. La mejor comida de la zona se cocina bajo tierra, tapada con champas, y se sirve a las dos de la tarde dos veces por semana. Y lo que en realidad vas a recordar después es una pata de cordero que tardó ocho horas.
La calle Mitre es un árbol genealógico, no una tradición
Cuatro chocolaterías famosas, un apellido italiano detrás de todas.
Camina hacia el este desde el Centro Cívico y hay una chocolatería cada treinta metros, cada una con tipografía alpina y su cola en la puerta. Parece una docena de tradiciones compitiendo. No lo es. El Turista, Benroth, Mamuschka y Rapa Nui vienen todas de la misma línea: Aldo Fenoglio, un inmigrante italiano que empezó a hacer chocolate aquí en 1947, y los negocios familiares que se desprendieron de él.
Así que las dos que quieres son las dos que llevaron la tradición para lados distintos. Rapa Nui, en Mitre 202, pegado al Centro Cívico, es la vidriera grande: ve por el helado tanto como por las tabletas, y la cola avanza más rápido de lo que parece. Mamuschka, en Mitre 298, fundada en 1989, es el local rojo con las matrioshkas y unos 110 chocolates distintos, y es la que te nombra la gente de aquí cuando preguntas. Compra por peso, no por caja de regalo; las cajas de regalo son para la gente del aeropuerto.
El resumen honesto, que además es el pueblo entero en una frase: la calle del chocolate suizo de Bariloche es de una familia italiana, con un cartel alpino que encargó el Estado. El chocolate es genuinamente muy bueno. Simplemente no viene de donde dice la vidriera.
El curanto de Colonia Suiza
Una comida con horario, cocinada bajo tierra. Miércoles y domingos.
A veinticinco kilómetros, tierra adentro del Circuito Chico, Colonia Suiza hace una feria regional los miércoles y domingos, de 11:00 a 18:00. Ese es el marco. El motivo para ir es el curanto.
Antes que un plato es una técnica, y viene de la cocina en horno de tierra mapuche y chilota, no de ningún lugar de Europa. Se calientan piedras en un pozo hasta que quedan blancas. Encima se acomodan carne, pollo, chorizo, papas, verduras y a veces mariscos, se tapa todo con hojas de nalca y después con champas, y se deja cocinar al vapor bajo tierra. Cuando lo abren, el vapor sube en una columna y todo el mundo se amontona: son los mejores dos minutos de la semana.
Acierta el horario o no vayas
El horno entra a la tierra alrededor de las 12:00 y se sirve alrededor de las 14:00. Ese es el evento entero. Si llegas a las 16:00, viniste a una feria de artesanías. Apunta a estar ahí 13:30, lleva efectivo (la feria no toma tarjeta) y come afuera en una mesa de madera con el lago entre los árboles.
El precio se mueve con la inflación, así que toma esto como referencia y no como cotización: el plato para dos estaba AR$40.000 cuando Río Negro lo publicó en marzo de 2025. Asume que ahora es más. Sigue siendo, por cabeza, una de las mejores relaciones precio-calidad de la Patagonia, y es la comida alrededor de la cual un grupo debería armar un día entero: la feria, el curanto y después la bajada corta hasta la costa mientras todos hacen la digestión.
Cordero, trucha, ciervo
Las tres cosas que esta región hace de verdad, y dónde comerlas.
El cordero patagónico es el plato. Cordero cocinado lento, muchas veces abierto en cruz sobre las brasas, al asador, seis u ocho horas hasta que se desarma solo. Después la trucha, de estos mismos lagos, casi siempre a la parrilla entera o con manteca y almendras. Y después la caza: ciervo y jabalí, que aparecen en goulash, en ravioles y curados en las picadas de ahumados con las que empieza cualquier comida aquí.
Dónde ir, con un motivo cada uno. Alto El Fuego es la parrilla para reservar si vas a hacer una sola: un salón donde el fuego manda, y adonde te mandaríamos por el cordero y el bife de chorizo. El Boliche de Alberto es la institución: porciones enormes de carne a la parrilla, cero ceremonia, siempre lleno, y conviene saber que la sucursal de pastas es otro restaurante con el mismo nombre, así que confirma qué puerta estás reservando. Butterfly es el de menú de pasos, un puñado de mesas y una cena fija: esta es la comida de una vez por viaje, la última noche, y hay que reservarla con mucha anticipación. Chez Philippe hace el cruce franco-patagónico, caza y fondue. El Quincho es donde ocurre el espectáculo del cordero entero a la cruz, que para ocho personas es el pedido correcto.
Uno más, fuera del centro: el salón de la Cervecería Kunstmann sobre el eje Bustillo, que es donde la mitad cervecera de esta guía se empieza a superponer con la mitad gastronómica.
Aquí la cerveza tiene geografía
Dos en el centro, dos sobre el camino del lago. El mapa es el plan.
La escena cervecera de Bariloche tiene edad suficiente como para haber producido instituciones de verdad, y se parte prolijamente sobre el mismo eje que todo lo demás en este pueblo. En el centro: Manush, desde 2005, más de veinte estilos rotando y una repisa de medallas internacionales por sus IPA y sus stout, la que conviene caminar después de cenar, y Wesley unas cuadras más allá. Sobre el Circuito Chico: Berlina, elaborando desde 2004 y el vaso más parejo de la región, y Patagonia, cuyo brewpub está cerca de Llao Llao con una vista que hace buena parte del trabajo. Konna es el salón de madera y tonos naranjas, el que más se parece a un pub.
El mapa cervecero y la decisión de base son el mismo mapa. Donde duermes es donde tomas.— Sobre por qué el km 17 te cambia las noches
La jugada de grupo que sí funciona: haz Berlina y Patagonia de día, volviendo del Campanario, en colectivo. Y deja Manush para una noche en la que nadie quiera manejar.
Dónde reservaríamos
Reserva Butterfly con toda la anticipación que puedas: son pocos cubiertos, se llena con semanas de antelación y es la única comida aquí donde la reserva es literalmente la diferencia entre comer ahí y no comer ahí. Alto El Fuego y El Boliche de Alberto toman reservas directo por teléfono o WhatsApp y las dos valen la pena en julio y en enero; el resto del año casi siempre entras yendo temprano.
El curanto no necesita ninguna reserva, solo el reloj: miércoles o domingo, en el lugar 13:30, efectivo en el bolsillo. Y si son ocho y quieren cordero entero a la cruz, llama a El Quincho unos días antes para que el fuego se prenda para la cantidad correcta: ese plato es un cronograma, no un renglón del menú.
Compra el chocolate al final del viaje y no al principio. Viaja mal en una mochila de día y muy bien en una valija.
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