Bariloche parece un pueblo de montaña de Europa central, y eso se suele explicar con la inmigración: colonos suizos y alemanes, algo de Italia, el chocolate como consecuencia natural. Esa es más o menos un tercio de la historia. La estética se encargó, la encargó un gobierno, en 1940, como política turística. Y el edificio que se encargó es también el edificio donde está el museo que explica qué se le hizo a la gente que vivía acá primero.
La estética alpina es política de Estado, y tiene fecha
El Centro Cívico se inauguró el 17 de marzo de 1940. Todo lo demás sale de ahí.
El Centro Cívico, esa herradura de piedra y madera con la galería, la torre del reloj y la estatua de Roca a caballo en el medio, se inauguró el 17 de marzo de 1940. Lo encargó el gobierno nacional para promocionar lo que entonces era un pueblo de esquí remoto y casi desconocido, y lo diseñó el arquitecto Ernesto de Estrada en un estilo que tomaba deliberadamente de la arquitectura de los centros de montaña europeos y norteamericanos. Hoy es Monumento Histórico Nacional.
El mismo programa produjo el hotel Llao Llao en el km 25, construido entre 1938 y 1940 sobre planos de Alejandro Bustillo, y el camino que los une. En conjunto, esto fue un Estado decidiendo cómo debía verse un lugar para poder venderlo, y después construyéndolo.
Lo notable no es el cinismo. Es que funcionó tan completamente que dejó de ser un disfraz. Ochenta y seis años después, el chocolate es real, el club de montaña es real, la tradición constructiva en piedra y madera es real y local. A Bariloche lo inventó una marca y después se convirtió en la marca. Párate en la galería al atardecer, con el lago poniéndose gris metálico atrás, y no se siente para nada como una escenografía.
El museo del ala este
Entrada libre, y cuenta el costo de aquello dentro de lo cual está parado.
En el ala este de ese mismo Centro Cívico, inaugurada el mismo día de 1940, está el Museo de la Patagonia Francisco P. Moreno, con el nombre del explorador que donó las tierras que se convirtieron en el primer parque nacional argentino. Es un museo chico, antiguo y genuinamente absorbente, y es la sala más importante del pueblo.
Sus salas recorren a los pueblos de la Patagonia (tehuelches, pehuenches, mapuches y yámanas), sus herramientas, sus tejidos y sus formas de vivir, y después la Conquista del Desierto, la campaña militar de fines del siglo XIX que los desposeyó y los desarticuló y abrió estas tierras exactamente al tipo de poblamiento que el edificio de afuera fue diseñado más tarde para publicitar. El museo construido como parte del gesto fundacional narra el costo de ese gesto fundacional, a treinta metros de la estatua del general que lo encabezó.
Museo de la Patagonia
Ala este del Centro Cívico. La entrada es libre: hay una contribución sugerida de AR$300 para argentinos y AR$500 para extranjeros, que es un error de redondeo, así que pon algo real en la urna. Abre de martes a viernes de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:00, y sábados de 10:00 a 17:00. Dale 90 minutos un día en que el clima te haya cancelado otra cosa.
Y después cincuenta años sin hablar del tema
El capítulo Priebke, derecho, porque el pueblo finalmente hizo lo mismo.
Esta parte se cuenta mal en casi todos lados, como un thriller, con búnkeres y rumores y un submarino. La versión real es más silenciosa y mucho peor.
Erich Priebke, oficial de las SS, llegó a Argentina después de la guerra y vivió abiertamente en Bariloche durante unos cincuenta años. Era una figura local bien considerada. Llegó a dirigir el Colegio Alemán del pueblo. En 1994 el periodista de ABC News Sam Donaldson lo encontró y le preguntó en plena calle, con la cámara encendida; quedó bajo arresto domiciliario y, en 1995, fue extraditado a Italia para ser juzgado por la masacre de las Fosas Ardeatinas del 24 de marzo de 1944, en la que fueron asesinados 335 civiles como represalia en las afueras de Roma, algunos de ellos adolescentes.
El ajuste de cuentas llegó despacio y desde adentro. El cineasta Carlos Echeverría hizo un documental sobre la vida barilochense de Priebke, Pacto de silencio, y lo estrenó en el pueblo en septiembre de 2006. El cuerpo directivo escolar que permitió proyectarlo en sus instalaciones recibió una reprimenda formal por hacerlo. Ese detalle es la historia entera: no el prófugo, sino cuánto tiempo puede un pueblo acomodado negarse a discutir algo que todos saben.
La pregunta interesante nunca fue cómo se escondió. No se escondió. Es cuánto tiempo todos acordaron no mirar.— Sobre de qué trata realmente Pacto de silencio
No hay nada que visitar acá y tampoco deberías salir a buscarlo: no existe un sitio, y los pocos tours que comercializan esto están lucrando con los muertos de otra gente. Mira el documental antes de venir. Después camina por el Centro Cívico y vas a estar leyendo un pueblo en tres capas a la vez, que es lo que una guía cultural debería darte.
Qué es el pueblo ahora
Un club de montaña, un ritual de egresados y muchísimos kilos de chocolate.
Tres cosas vivas sostienen al Bariloche moderno. La primera es el Club Andino Bariloche, fundado en 1931, que construyó y todavía maneja la red de refugios de estas montañas y administra el registro de trekking: un club de montañismo amateur que funciona como infraestructura pública, cosa poco habitual en cualquier lado.
La segunda es el viaje de egresados. Todos los años, decenas de miles de chicos argentinos de diecisiete vienen acá para el viaje que cierra la secundaria; los paquetes 2026 se cotizaban arriba de AR$1.500.000 por cabeza. Es un rito de paso nacional con un solo pueblo en el centro, y eso significa que buena parte de la economía y del carácter de Bariloche está construida alrededor de grupos grandes de amigos viajando juntos. Hay algo bastante lindo en eso, incluso a las tres de la mañana en Mitre.
La tercera es el chocolate, que está bien contado en la guía gastronómica, pero que conviene tener presente acá por lo que dice del lugar: cuatro casas famosas de aspecto suizo, una familia italiana, y una calle alpina encargada por el Estado alrededor de todo eso. Bariloche es un pueblo que decidió qué quería ser y después se pasó ochenta años convirtiéndose en eso, con honestidad y bien, encima de una historia que tardó demasiado en decir en voz alta.
Dónde reservaríamos
Nada de esta guía necesita reserva, lo cual es inusual y se agradece. El Museo de la Patagonia es gratuito y no toma reservas: llega dentro del horario y deja algo en la urna. El Centro Cívico es una plaza pública.
Si quieres más de esto, la feria de Colonia Suiza de los miércoles y domingos es la versión viva de la misma historia y vale una tarde entera; los detalles están en la guía gastronómica. Y Pacto de silencio se consigue en línea: míralo en el avión.
Guías relacionadas
- Guía de Bariloche: cómo encaja la semana entera.
- Guía gastronómica de Bariloche: la familia italiana detrás de las vidrieras suizas.
- Qué hacer en Bariloche: los senderos que construyó el Club Andino.
- Bariloche en grupo: el ritual grupal del propio pueblo, hecho a tu edad.
- Guía cultural de Florianópolis: otro lugar cuya identidad llegó por mar y después se hizo local.
