La comida de Iguazú es mejor que su fama, lo cual no es difícil porque su fama es "hay un restaurante cerca del parque". Lo que hay en realidad es cocina misionera: pescado de río que nunca viaja lo suficiente como para llegar a un menú porteño, mandioca en cinco formas, un sustrato guaraní debajo de una influencia brasileña debajo de una parrilla argentina, y — porque esto es una frontera — la opción de cenar en otro país. Acá está dónde comerlo, con las direcciones.
Qué come Misiones de verdad
Mandioca, no trigo. Aprende cuatro palabras y se te abre la región entera.
El chipá es el primero que vas a conocer: un panecito tibio de almidón de mandioca y queso, que se vende de canastas térmicas en la calle, en la terminal, en los semáforos y arriba del colectivo al parque. Es elástico, salado y mejor de lo que parece, cuesta casi nada, y los que se venden calientes de una canasta son bastante mejores que los de bolsa del supermercado. Compra dos. El mbejú es su primo plano, un disco de mandioca y queso cocinado en sartén que se come entre panqueque y tortilla. El reviro es el que te dice dónde estás: harina, grasa y agua trabajados en una sartén caliente hasta que se rompe en grumos dorados, la comida de los tareferos que cosechan la yerba, que se desayuna con mate y que cualquier porteño mira raro.
Después la mandioca misma, hervida o frita, que llega al lado de cosas que el resto de Argentina serviría con papas. La sopa paraguaya, que no es sopa sino un pan de maíz denso con queso y cebolla. El guiso de poroto negro, que viene directo de Brasil y casi siempre mejora con chorizo. Y de postre, dulce de mamón — papaya en almíbar espeso, servida con una lámina de queso blanco duro, que suena mal y está completamente bien.
El río en un plato
Surubí, pacú, dorado. Esto es lo que no puedes comer en tu casa.
El Paraná y el Iguazú ponen cuatro o cinco pescados serios en los menús de acá, y ninguno viaja lo bastante bien como para que valga la pena pedirlo en otro lugar de Argentina. El surubí es el titular: un bagre grande, firme, blanco, con carne suficiente para hacerlo en postas y no en filetes, y el pedido por defecto en cualquier restaurante que se tome en serio. El pacú es más graso y más dulce, muchas veces servido como costillar, y lo más parecido acá a un corte generoso de cerdo. El dorado es el pescado deportivo, dorado y de sabor fuerte. El patí y el manguruyú aparecen en los menús más locales.
- Aqva Restaurante — Av. Córdoba, esquina Carlos Thays. El especialista en pescado de río y el que hay que reservar. El surubí tropical — a la parrilla con fruta y mandioca — es el plato por el que se conoce al pueblo, y el antipasto misionero del principio es un recorrido regional en serio, no un relleno. Abre al mediodía.
- La Rueda 1975 — Av. Córdoba 28. Abierto desde 1975 y todavía la referencia; un salón de madera, un menú largo y un surubí que lleva décadas en él. Ni barato ni fingiendo serlo.
- Te Amaré Maitena — Av. Brasil y Perito Moreno. Hace bien los dos lados de la frontera: pescado de río y una muy buena picanha, que es el corte brasileño que el lado argentino adoptó sin hacer ruido.
- El Hito Mirador Gourmet — en el propio Hito Tres Fronteras. Pagas en parte por la vista de tres países al atardecer, y vale una vez. Abre a las 16:00, así que es plan de trago y cena, no de almuerzo.
Aqva, y por qué reservar
Puerto Iguazú es un pueblo de unos ochenta mil habitantes que recibe bastante más de un millón de visitantes al año, y las buenas mesas son un número chico dentro de una multitud grande. Aqva es el que se llena primero: es el restaurante al que los locales mandan a la gente cuando quieren que el visitante coma algo que no sea carne, y una noche cargada de temporada alta caer a las nueve es optimista. Llama o manda un mensaje a la mañana para esa misma noche; con eso suele alcanzar. Pide el surubí, pide el antipasto para compartir, y deja que otro de la mesa pida el pacú para probar los dos.
Nada de este menú viaja lo suficiente como para llegar a una mesa porteña. Ese es el argumento entero para comerlo acá.— Sobre el pescado de río
El lado parrillero del pueblo
Sigues en Argentina, y Argentina tiene reglas sobre esto.
Iguazú no le gana a Buenos Aires con la parrilla y tampoco lo intenta. Lo que tiene es un puñado de parrillas honestas donde la carne está bien, las porciones asumen que caminaste todo el día, y la cuenta es una fracción de una de la capital.
- El Quincho del Tío Querido — Av. Perón y Caraguatá. El grande y alegre, funcionando desde mucho antes de que el pueblo se llenara, con tango y folklore en vivo casi todas las noches. Es turístico en el sentido en que se vuelven turísticas las cosas que llevan treinta años estando buenas. Abre 11:30.
- Tatú Carreta — Av. Victoria Aguirre 773. Más local, menos show, muy buena carne y platos regionales al lado.
- Antigal Parrilla — el favorito actual para un corte serio, con música en vivo y un salón que se llena.
- Pata Negra — Tareferos 155. Chico, fuera de la avenida principal, vale la caminata.
- Doña María — Av. Córdoba 148. Cocina regional casera a precios sensatos, y el lugar para comer mandioca de guarnición en vez de papas.
Barato, y tarde
El pueblo es chico, así que los buenos lugares baratos son en los que hacen fila los locales.
Comer bien acá no exige gastar. Tatakua Pizzas y Empanadas y Punto Pizza cubren bien el lado de la pizza y la empanada — una docena de empanadas alimenta a cuatro por menos que un plato principal en un restaurante de pescado. La Vaca Enamorada, Av. República Argentina 79, hace cocina casera directa a precios accesibles y es adonde vas la tercera noche cuando nadie quiere una producción. El Jardín Cervecero de Cerveza Patagonia es una cervecería al aire libre que abre al mediodía y el lugar más fácil del pueblo para sentar a diez personas sin reservar.
Para después de cenar, Quita Penas Resto Bar va hasta las tres de la mañana y es efectivamente la opción tardía del pueblo. Don Aldo Wine Resto Bar tiene la carta de vinos más seria de Puerto Iguazú y — lee esto con atención — cierra a las 16:00, así que es un destino de almuerzo largo y ya decepcionó a mucha gente que apareció a las ocho.
Comer adentro del parque
Lleva vianda. Y después cuídala, por los coatíes.
El parque argentino tiene cafeterías y un buffet cerca de la Estación Central, y precios que reflejan un público cautivo en una isla de selva. La comida está bien y la relación precio-calidad no. Lleva tu propio almuerzo, agua y fruta; hay áreas de picnic, y lo que ahorra un grupo en dos días de parque es plata real.
La trampa son los coatíes. Trabajan las pasarelas en grupo, no le tienen ningún miedo a la gente, y muerden y arañan cuando hay comida de por medio — los carteles del parque lo dicen porque las mordeduras son bastante frecuentes. Guarda todo cerrado dentro de una mochila cerrada, nunca le des de comer a uno con la mano para una foto, y no dejes que un chico camine con una golosina a la altura de un coatí. Son adorables hasta el segundo exacto en que dejan de serlo.
Cruzar el puente para cenar
Foz de Iguazú es una ciudad más grande con más apetito, y el rodízio es el mejor amigo de un grupo.
Primero revisa tu situación de pasaporte — la sección de frontera de nuestra guía completa explica quién necesita e-visa brasileña, y no es una decisión que se tome a la hora de cenar. Si puedes cruzar sin trámite, Foz vale una noche.
- Búfalo Branco — Rua Eng. Rebouças 530, Centro. El rodízio emblema de la ciudad: precio fijo, mozos trayendo espadines de cordero, cerdo, ave y vaca hasta que das vuelta la ficha. Las líneas de buffet se cobran aparte, cosa que conviene saber antes de cargar el plato. Mar–vie 12:00–15:00, sáb–dom 12:00–16:00, y todos los días 18:30–23:00.
- Vó Bertila — Rua Bartolomeu de Gusmão 1116. Pizza y pasta en un salón decorado como la sala de una abuela, con platos en las paredes y puntillas en las ventanas, carta de vinos larga y ninguna ironía al respecto. Mar–dom 18:30–23:45.
- Feirinha da JK — la feria de productores de los domingos, de 07:00 a mediodía y realmente terminada al mediodía. Fruta, queso, comida hecha y artesanías; el puesto 7Temperos hace la comida árabe que cien años de migración levantina volvieron normal en esta parte de Brasil. Anda temprano y con hambre.
Qué tomar
Mate a la mañana, tereré cuando hay 35 grados, y cerveza que cambia de marca en el puente.
Misiones produce la mayor parte de la yerba mate de Argentina, así que estás en la fuente y lo que hay en el supermercado de acá es mejor y más barato que lo que comprarías en otro lado. Con este calor la versión local es el tereré: el mismo mate y la misma bombilla, pero con agua helada en vez de caliente, casi siempre con cítricos o menta en la jarra. Es la bebida correcta para una tarde de 35 grados, y que te lo ofrezcan es una invitación: agarra el mate, tómalo entero y devuélvelo sin dar las gracias — gracias significa que ya no quieres más.
Más allá de eso: el vino argentino está en todos lados y a precios sensatos, el lado brasileño funciona a cerveza muy fría, y si alguien te pasa una caipirinha en Foz cruzaste una frontera cultural además de una nacional. El agua de la canilla se toma de los dos lados.
Dónde reservaríamos
Aqva y La Rueda 1975 son los dos que conviene reservar con anticipación en temporada alta, y los dos toman mensaje o llamada directa — no hay agregador que te consiga una mejor mesa en un pueblo de este tamaño, y ir directo significa que el margen se lo queda el restaurante. A todo el resto de Puerto Iguazú puedes entrar caminando, con la excepción de un sábado de enero. Del lado brasileño, Búfalo Branco toma reservas y un grupo de ocho debería hacer una; el precio del rodízio es fijo, así que la única variable es si los sientan juntos.
Si quieres que te expliquen la comida de la región en vez de solo servírtela, las visitas a comunidades guaraníes que describimos en nuestra guía cultural incluyen comida que no está en ningún menú de restaurante, y la plata va a quien la cocinó. Reserva esas a través de la operación de la propia comunidad o de tu alojamiento, no de un sitio de terceros.
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